Современное графитовое удилище — изделие не только технологически совершенное и солидное, но еще и довольно дорогое. Специалисты, изготавливающие графитовые удилища, знают, насколько сложен процесс создания этого комплексного инструмента рыболова XXI века. И если крупная рыба неожиданным рывком, или если вы сами неловким движением сломаете предмет своей гордости, кто сможет Вас утешить, кто починит графитовое удилище?
Во-первых, как никто не будет править молотком помятое крыло "Альфа-Ромео", так и графитовое удилище нельзя ремонтировать при помощи изоленты и подходящих по размеру случайных трубочек, проволочек и т.п.
Во-вторых, удилище и его конструктивные элементы, как правило, строго соответствуют друг другу, а потому будьте готовы за поломанными деталями удилища идти к Вашему дилеру, чтобы он раздобыл для вас "родную" пробковую ручку или катушкодержатель.
Так что же по этому поводу могут посоветовать профессионалы?
Советы простые и проверенные жизнью. Вот они.
Если удилище сломалось между хлыстом и первым направляющим кольцом, следует скальпелем срезать удилище в месте излома и зачистить место среза надфилем. Затем придется купить новый тюльпан и установить на новый конец удилища, закрепив его эпоксидным клеем. Разумеется, следует помнить, что после укорочения удилища изменяется его строй и тест. Тест меняется однозначно в большую сторону. Поэтому после ремонта следует заново подобрать лесу, наилучшим образом подходящую к Вашему "новому" удилищу.
Если удилище сломалось между первым и вторым кольцами, то, как и предыдущем случае, следует срезать удилище и зачистить место среза. Эпоксидным клеем укрепить новый тюльпан и протестировать новый строй удилища.
Сломанное между вторым и третьим направляющими кольцами удилище ремонтировать не рекомендуется: зачем плодить "уродцев"?
Случайно сломать удилище где-нибудь в районе рукоятки практически невозможно. Если уж Вы постарались сломать свое удилище и, под рукой нет запасного, то возьмите изоленту и замотайте место излома: это поможет Вам дождаться окончания рыбалки не с пустыми руками. На самом деле, серьезные рыболовы берут с собой не одно удилище, хотя никто не берет на рыбалку набор различных удилищ для хариуса, для карпа, для нахлыста, да еще в двойном экземпляре…
Немного хитрее заменяются сломанные направляющие кольца. Кольца достаточно прочны, но они тоже изнашиваются и их можно сломать, в том числе случайно. Способ ремонта всегда один и тот же: сломанное направляющее кольцо следует снять, срезая обмотку скальпелем, место крепления очистить, после чего установить на это же место новую направляющую. Очищать место установки крепления можно ацетоном или растворителем лака для ногтей.
Для замены изношенной, траченной грибком, сколотой пробковой рукоятки или грифа следует полностью срезать пробку и очистить стержень удилища ацетоном или растворителем лака для ногтей. Если даже что-нибудь останется на стержне удилища в месте зачистки, не следует сильно беспокоиться. После этого покупаете новую цельную пробковую ручку подходящей конструкции или набор пробковых цилиндриков для составления наилучшей пробковой рукоятки из возможных и устанавливаете их на зачищенном месте.
Несколько больше времени потребуется для снятия и установки катушкодержателя. Здесь работать нужно и аккуратнее и внимательнее, да и работы потребуется больше. Прежде всего, будьте готовы к тому, что придется снимать рукоятку (гриф), а также концевую часть удилища со всей арматурой, которая здесь может быть установлена. В принципе, никаких особых советов при этом не потребуется, только аккуратность.
Заодно лишний раз стоит проверить, а нужно ли вообще снимать концевую арматуру удилища. Из инструментов потребуются спиртовка, хорошие пассатижи, на всякий случай очковая лупа и хорошая подсветка.
Итак, во-первых, спиртовкой нагревайте хвостовик удилища, поворачивайте его и двигайте вперед-назад. Это обеспечит равномерное распределение нагрева под хвостовиком. Через каждые 20 секунд пытайтесь снять хвостовик пассатижами и постоянно продолжайте нагревать его. В общем, сначала снимите хвостовик. После этого снимите концевую часть катушкодержателя.
Второе: теперь следует обратиться к переднему комплекту катушкодержателей и снять его таким же способом, как это было проделано с хвостовиком.
Третье: если поверхность катушкодержателя покрыта пробкой (обычно на дорогих и средней стоимости удилищах), полностью удалите ее. При этом не следует использовать повторно демонтированные детали: это признак дурного тона, даже если вы и занимаетесь реставрацией старинного удилища. И в самом деле: даже при аккуратном снятии деталей катушкодержателя возможны их повреждения от нагрева, от пассатижей и просто деформации. Восстановить первоначальный фабричный "лоск" деталей в домашних условиях практически невозможно.
Между прочим, Вы можете быть удивлены тем, что обнаружите под катушкодержателем. Но, чтобы Вы там ни обнаружили, зачистите поверхность удилища для установки нового комплекта деталей.
Купите новый катушкодержатель и установите его на прежнее место.
Теперь обратимся снова к хлыстовой части удилища.
Может показаться, что нет ничего проще, чем замена тюльпана. Что за причина может заставить Вас менять тюльпан? В соленой воде даже самые лучшие тюльпаны будут подвержены коррозии. Да и просто грязь может набиться на тюльпан и при помощи движущейся с большой скоростью лески, буквально резать кольцо тюльпана…
И вот Вы берете спиртовку, пассатижи. Зажигаете спиртовку и греете тюльпан, но ни в коем случае не удилище. Постарайтесь двигать тюльпан в пламени горелки в течение нескольких секунд для равномерного распределения нагрева, пытаясь поворачивать его пассатижами. При первой неудаче повторите нагрев. Повторяющиеся обработки тюльпана пламенем горелки позволят, в конце концов, снять тюльпан без повреждения хлыста удилища. После тщательной очистки хлыста новый тюльпан можно установить на его законное место.
В заключение рассмотрим простейший метод нанесения надписей на удилище. Возможно, это будет Ваше имя или ее имя, или даже заклинание, по словам знакомого белого мага, повышающее уловистость. Но поверхность удилища очень гладкая и на ней не будет держаться никакая краска. Что же делать?
Покройте гуашью внешние границы места, где будет сделана надпись (впоследствии гуашь очень легко снять резинкой или водой). Участок, свободный от гуаши, покройте тонким слоем эпоксидного клея и просушите его примерно сутки.
По застывшему эпоксидному клею можно писать, к примеру, цветным лаком. Качество изготовления надписи остается на совести "художника".
Затем покройте подсохшую надпись новым тонким слоем эпоксидного клея. Это все. Можно любоваться и гордиться.
Однако если плоды собственного творчества чем-то Вас не устроили, надпись можно удалить. При помощи скальпеля эпоксидную смолу можно срезать, зачистить поверхность и изготовить новую. Но, вообще-то, лучше сначала потренироваться на чем-нибудь попроще. Опыт, который Вы при этом приобретете, сэкономит Вам много времени.
Если каллиграфия — не Ваше любимое искусство, можете использовать трафаретку, переводные картинки. Пробуйте — и у Вас получится!
Вращающаяся блесна - изготовление
Предлагаемая вращающаяся блесна для ловли хищных рыб— окуня, судака, щуки— несколько отличается от всех ранее известных блесен такого типа. Оснастка спиннинга обычная — блесна крепится к основной леске - " выбросу" на отдельном поводке, но монтируется она не на проволочной оси, а непосредственно на самой леске поводка.
Схема оснастки: 1 — грузило; 2 — основная леска - " выброс" 0,4 мм; 3 — поводок из лески 0,3 мм; 4 — лепесток; 5 — бусинка; 6 — кембрик; 7 — крючок.
Блесну собирают заранее, в домашних условиях. Сначала на поводок из лески диаметром 0,3 миллиметра надевают лепесток длиной 15—25 миллиметров, затем бусинку (бисер), кембрик длиной 20—25 и диаметром 2,0—2,5 миллиметра, потом привязывают двойной или тройной крючок № 5—7. Остается надвинуть кембрик на крючок, и блесна готова к работе.
Монтируют такую блесну на отрезке лески длиной 250—300 и диаметром 0,3 миллиметра и уже непосредственно на месте ловли соединяю ее с поводком способом "узел в узел”. Цвет кембрика предпочтительнее красный для ловли в ясную, солнечную погоду, белый — в пасмурную и поздней осенью, а также на озерах. Есть и одна немаловажная деталь: кембрик должен быть довольно мягким, тонкостенным, тогда при движении в воде он дополнительными колебаниями будет оживлять игру блесны. Довольно часто она соблазняет и мирных рыб — язей, лещей, крупную плотву. Уловы с такой блесной заметно выше.
Как окрасить леску?
1 способ:
"Элегант" - краситель для синтетических тканей, иногда он бывает в продаже в хозяйственных магазинах. Если попадется вам, обязательно купите - он хорошо окрашивает леску.
Технология вполне доступна каждому. Вначале надо приготовить раствор красителя. В небольшую кастрюлю наливаю поллитра воды, довожу до кипения и, перемешивая, добавляю примерно 10 граммов красителя.
В коричневые тона окрашиваю леску так. В приготовленный раствор коричневого красителя вливаю пол-литра холодной воды и нагреваю до 65-70 градусов. Леску, предварительно замоченную в течение 3-5 минут в теплой воде, опускаю в раствор на 1-15 минут (от времени окраски зависит ее интенсивность). Окрашивание произвожу при непрерывном перемешивании. Чтобы раствор не остывал, периодически его подогреваю.
После окраски леску прополаскиваю в теплой воде, слегка отжимаю и сушу в течение двух часов.
В серый и черный цвета окрашиваю леску в черном красителе "Элегант". Технология та же, но температура раствора 70-75 градусов. Чтобы получить серый тон, время окрашивания снижаю до 10 - 30 секунд.
Зеленый и оливковый цвет дает коричневый краситель. Чтобы леска стала зеленой, опускаю ее в неразбавленный раствор красителя, охлажденный после кипячения до 65-70 градусов. Через 5-10 секунд добавляю 5 миллилитров однопроцентного спиртового раствора бриллиантовой зелени ("зеленки") и продолжаю крашение еще 3-5 минут. Леску промываю холодной водой и высушиваю в течение двух часов.
Леска. приобретает оливковый оттенок, если ее поместить в тот же раствор красителя на 2-3 минуты, добавить 2-3 миллилитра бриллиантовой зелени, выдержать 3-5 минут и прополоскать в холодной воде.
Все описанные способы окраски рассчитаны для лески диаметром 0,15-0,22 миллиметра.
После обработки лески красителем "Элегант" значительно повышается ее прочность и увеличивается срок службы.
2 способ
10 миллилитров обыкновенной "зеленки" развожу в стакане воды. Моток лески опускаю в раствор на 5-40 секунд, промываю и высушиваю. Интенсивность окраски зависит от времени воздействия. Этим способом можно также окрашивать шнур из капрона.
Аналогичным образом можно окрасить леску в бледно-сиреневый цвет с помощью штемпельной краски.
3 способ
Прозрачную капроновую леску окрашиваю в голубой цвет синькой для белья.
В 0,5 литра воды добавляю несколько капель синьки, нагреваю до 50 градусов, опускаю леску и держу до полного охлаждения раствора.
На водоеме с песчаным дном я пользуюсь леской желтого цвета. В пятипроцентном растворе йода прозрачная леска становится желтой за несколько секунд, а голубая леска приобретает оттенок прудовой воды. Но в данном случае очень важно не передержать леску в растворе, а то она получится почти черной.
4 способ
В нашей местности почти в каждом дворе растет грецкий орех. Когда орех поспевает, зеленая оболочка лопается и плод выпадает. Эту зеленую оболочку я собираю и использую для окраски лески.
Примерно 800 граммов оболочек заливаю водой так, чтобы масса была покрыта полностью и осталось немного места для лески. Кипячу минут 15-20, затем опускаю леску, сразу же снимаю с огня и оставляю до утра (если делаю это вечером). Утром вынимаю леску, споласкиваю в чистой воде и просушиваю. Цвет получается грязновато-коричневый.
Можно окрасить леску в тона от светло- до темно-коричневого. Это зависит от количества зеленых оболочек.
Оболочки можно заготовить впрок. Для этого надо их просушить и хранить при любой температуре в защищенном от сырости месте.
5 способ
В небольшое количество горячей воды (60-70 градусов) наливаю обыкновенные чернила для авторучек (требуемого цвета). Смотанную в бухточку леску опускаю в горячий раствор и оставляю на 12-15 часов. Затем леску промываю в чуть теплой во и и высушиваю, не наматывая на катушку или мотовильца.
Цвет лески зависит от концентрации раствора чем больше чернил, тем темнее будет леска.
Окрашенная таким способом леска сохраняет цвет довольно долго и не теряет своих качеств.
6 способ
15 граммов шелухи репчатого лука заливаю 150 миллилитрами воды и кипячу 5 минут. Пока отвар остывает, леску сматываю с бобины на стакан, снимаю с него и перевязываю ниткой в нескольких местах, чтобы леска не путалась при окрашивании.
В охлажденный раствор помещаю моток лески, прижимая его гнетом, чтобы он весь был покрыт жидкостью. Через три часа леску прополаскиваю. Она приобретает желто-коричневую окраску. Такую леску не видно на фоне дна.
Колебалка из баллончика
В этом сезоне случились очень большие потери блёсен на зацепах, а часто покупать блёсны за 40-60 руб. - жаба душит.
Стали думать, что можно использовать.
Этот пост для домашних умельцев, за зиму можно хорошо подготовиться к новому сезону.
Блесна на фото изготовлена из ... газового баллончика от сифонов.
Очень легко пилится ножовкой по металлу.
Технологию изготовления описывать не буду, она элементарная, хочу сказать, что форма блесны оказалась на удивление удачная.
Если вести на средней скорости, получается рыскающая проводка.
Щука замечательно реагирует во время проводки вдоль травы.
Правда, блесна маловата, вес с тройником 8 гр.
Представляю Вам 6 рецептов изготовления мушек на двойниках, либо уже отлично зарекомендовавших себя на разных реках крайнего севера, либо могущих представить определенный интерес для отечественных любителей ловли семги и хариуса.
Серию откроет чисто российская мушка "Полярная заря" ("Polar Down"), автор Александр Рыжков из г. Полярные Зори. Мушка отличается довольно необычным сочетанием элементов в крыле, да и само крыло построено по нестандартному типу: образующие его элементы равно распределены над верхней полусферой в виде веера. Такое строение крыла позволяет ему работать в пульсирующем режиме при игре мушкой в струе над стоянкой семги, хариуса и лосося.
"Полярная заря" ("Polar Down")
* Кончик: 2 оборота узким серебряным люрексом, флуоресцентно-зеленая и черная секции одинакового размера.
* Тело: оранжевый Poly Jam, вариант - шелк.
* Ребра: плоский серебряный люрекс.
* Крыло: 12-15 полосок материала Pearl Flashahou, поверх пучок волосков меха с головы лося со светлыми кончиками, как вариант - мех косули или северного оленя. Длина крыла - до загиба крючка.
* Горло: пучок черных бородок с пера петуха.
* Голова: черная
"Thunder & lightning" ("Гром и молния")
* Кончик: 4 оборота золотым овальным люрексом.
* Хвост: несколько бородок мягкого петушиного пера красного цвета поверх желтого пера с головы золотого фазана.
* Тело: черный шелк или floss.
* Ершик: огненно-красное перо петуха.
* Ребра: золотой овальный люрекс.
* Крыло: в следующем порядке: смесь красных и голубых остевых волосков меха с хвоста песца; по 2 полоски голубого и серебряного голографического Angel hair; небольшой пучок меха с хвоста песца, окрашенного в темно-коричневый цвет. Длина крыла - примерно в 2 раза длиннее тела,
* Горло: несколько бородок пера цесарки, окрашенных в голубой цвет.
* Щечка: 2 небольших пера джунглевого петуха.
* Голова: черная
"Admiral" ("Адмирал")
* Кончик: тонкий золотой овальный люрекс и оранжевый шелк.
* Хвост: несколько остевых волосков норки коричневого цвета.
* Тело: светло-оливковый даббинг.
* Ершик: перо петуха натурального светло-коричневого цвета.
* Ребра: тонкий овальный золотой люрекс.
* Крыло: 2 сегмента пера с тела селезня темно-коричневого цвета, уложенные "крышей".
* Голова: черная.
"Castle Killer"
* Кончик: красный шелк.
* Хвост: желтое перо с головы золотого фазана.
* Тело: задняя половина: плоский золотой люрекс, передняя половина: черный шелк или floss.
* Ребра: золотой овальный люрекс.
* Крыло: две полоски Angel hair или Twinkle цвета Mother of Pearl; небольшой пучок бактэйла желтого цвета, поверх небольшой пучок бактэйла черного цвета. Длина крыла - примерно в два раза длиннее тела,
* Горло: несколько бородок пера цесарки, окрашенного в голубой цвет, поверх пучка оранжевых бородок из мягкого петушиного пера.
* Голова: красная.
"Half Mudler Head"
* Хвост: несколько бородок пера с тела селезня или крохаля.
* Утолщение: флуоресцентно-красный шелк.
* Тело: подложка: черный шелк или монтажная нить, поверх 2 слоя широкого прозрачного люрекса цвета Mother of Pearl.
* Крыло: небольшой пучок меха с хвоста белки натурального серебристого цвета, поверх волоски выходящие из головы мушки черного цвета.
* Голова: мех северного оленя черного цвета. Вяжется по типу головы mudler, но только в верхней полусфере от цевья.
"Den Vanliga"
* Кончик: 3 оборота тонким овальным серебряным люрексом и 6-7 оборотов тонким овальным синим люрексом.
* Утолщение: бородка пера страуса черного цвета.
* Тело: задние две трети — широкий золотой, овальный люрекс, второе утолщение — бородка пера страуса черного цвета, передняя треть тела - широкий золотой овальный люрекс.
* Крыло: в следующем порядке: несколько бородок пера из гривы золотого фазана, небольшой пучок меха - из подшерстка полярного медведя, окрашенный в оранжевый цвет, второй небольшой пучок меха - из подшерстка полярного медведя, окрашенный в лимонно-желтый цвет; 2-4 полоски коричневого Angel hair; пучок меха из подшерстка песца, окрашенного в темно-коричневый цвет; несколько полосок тонкого Ripple flash золотисто-коричневого цвета.
* Переднее жабо: 2-3 оборота пером петуха, окрашенным в голубой цвет (зимородок).
* Голова: черная.
Искусственные мухи для уженья семги отличаются от форелевых мух своей величиной и пестротой. Замечено даже, что чем крупнее, красивее и оригинальнее эти мухи, или, скорее, бабочки, тем они охотнее хватаются рыбой. Большей частью ловят на этих мух небольших лососей, так как крупные предпочитают рыбок, особенно осенью. Мушки не трудно научиться делать самому из различных пестрых и яркоцветных перьев и серебряной и золотой мишуры. Закидывают муху так же, как при уженьи на нее форели, чаще с берега (на речках), чем с лодки (на больших реках).
Вот так выглядит искусственная приманка - мушка для ловли семги
Небольшая статейка про то, как самому сделать мушку "Русская Пуля", для ловли семги.
Как вязать "Русскую пулю".
1. Подберите подходящего размера пластиковую трубку (примерно 2 мм и длиной 20 мм).
2. Слегка оплавьте один ее конец. Валик, образовавшийся на конце трубки, предотвращает соскальзывание монтажной нити и элементов тела.
3. Плотно насадите трубку на иглу подходящего диаметра.
4. Закрепите задний ершик, обрежьте нить и нанесите капельку лака.
5. Отберите несколько подходящих по размеру конусных головок и проверьте, чтобы диаметр отверстия соответствовал внешнему диаметру трубки. Обычно на конусах размера Large и Medium диаметр больше, чем на размерах Small и Extra-Small. Если диаметр меньше требуемого, то придется рассверливать головку. Окрасьте конуса, предварительно насадив их на иглу большого диаметра. Чтобы увеличить ударопрочность покрытия, я после высыхания краски покрываю их лаком "Hard as nails" или "Hard head".
6. Плотно насадите первый конус и закрепите его спереди несколькими оборотами монтажной нити. Нанесите капельку лака на бандаж.
7. Закрепите пару полосок желаемого голографического или иного блестящего материала, а поверх него - первый короткий пучок меха таким образом, чтобы он был равномерно распределен поверх конуса. Это делает крыло объемным, что немаловажно для весенних мух. Старайтесь, чтобы закрепляемая под нитью часть меха была не слишком длинной, иначе следующий конус не сможет подойти вплотную к предыдущему. Нанесите капельку лака на бандаж.
8. Плотно надвиньте и зафиксируйте следующий конус, который может быть того же или большего размера.
9. Закрепите следующий сегмент крыла так же, как и первый. Он должен быть длиннее предыдущего, что создает необходимый силуэт крыла. Добавьте несколько полосок любого желаемого блестящего материала типа "Flashabou", "Ripple flash", "Angel hair" или "Crystal hair".
10. Плотно насадите третий конус и зафиксируйте его по аналогии с предыдущими.
11. Закрепите третий сегмент крыла таким образом, чтобы кончики меха были направлены вперед. Такой тип крепления называется "развернутым" и позволяет формировать для мушки головку минимального размера.
12. Разделите пучок меха иглой на две части и заднюю, отогнув, зафиксируйте монтажной нитью у конуса. Поверх можно добавить несколько полосок блестящего материала.
13. Закрепите передний ершик на том же самом месте, что и предыдущую часть предпоследнего сегмента крыла.
14. Отогните назад оставшуюся часть переднего сегмента и закрепите его несколькими оборотами нити, стараясь сделать это как можно ближе к ершику.
15. Если есть желание, закрепите щечки из перьев джунглевого петуха.
16. Сверху на крыло положите несколько полосок тонкого "Ripple flash" или несколько бородок с хвостового пера павлина.
17. Сформируйте головку мушки и покройте лаком.
18. Ответственный момент: нужно создать защитный валик спереди, при этом не спалив элементы мушки у головы. Осторожно снимите мушку с иглы и обрежьте скальпелем лишний пластик, оставив примерно 1 мм. Вставьте иглу спереди в трубку. Металл не позволит пластику чрезмерно быстро оплавиться или воспламениться. Отрегулируйте зажигалку на самый маленький огонь и, отведя все элементы мушки назад и прижав их пальцами к телу, осторожно поднесите край трубки к огню, слегка поворачивая ее.
19. Головка также может быть окрашена в любой желаемый цвет фломастером, если использовалась белая монтажная нить, либо цветным лаком.
20. После этого залакируйте головку еще раз. Мушка готова.
